Ложи и приклады

Выбор дерева для изготовления ложиОт чего трескается ложеКак устранить трещину на ложе винтовкиПрофилактика и осмотр ложаРабота по устранению трещины на шейке

Выбор дерева для изготовления ложи

Ранее мы уже писали об изготовлении ложи в статье: «Идеально подогнанная ложа – залог точного попадания. Секреты старых мастеров».

Сегодня захотелось написать несколько слов о ложе ружей или винтовок, а именно выборе материала для его изготовления. Если уж решили изготовить ложе для винтовки, то стоит определить несколько моментов, которые помогут выбрать древесину. Основной ошибкой может стать покупка дерева спиленного летом, или еще хуже весной, такое дерево будет «сырое», и сделать что то дельное из него не получится, если конечно не просушить его год. В общем, стоит покупать дерево, спиленное зимой: в это время сокодвижение внутри прекратилось, и древесина будет максимально сухой.

Выбор дерева для изготовления ложи ружья. Как устранить трещину на ложе винтовки

Ложе из ореха. Изготавливают ложе как правило из Равнинного, точнее сказать Грецкого ореха. Спиливать его можно через лет пять – шесть, при этом особой прочностью он отличатся не будет и красивых волокон на нем тоже не проявится. Самые хорошие ложа делают из ореха лет так ста и более, притом, росших на каменистых засушливых почвах.

Покупка дерева на лесопилке или рынке. Если нет знакомых в этих местах, то стоит приготовится к сушке древесины для будущего приклада, потому как большая часть досок будет сырой. Сушить нужно около года. Когда сам покупал, просушил всего несколько месяцев, с виду доски были сухими, но в итоге приклад дал усадку, и пришлось отправить его в утиль, увы.

Очень важными характеристиками при выборе древесины будут также ее вес и прочность. Вес, ну тут все понятно, единственный момент который стоит учесть, если вы обладатель сверхмощной ППП пневматики, в этом случае стоит взять «бревнышко» по увесистей, чтоб отдача минимально влияла на точность. Прочность, во-первых, если винтовка упала, чтобы на ней не было вмятин, а во-вторых, более плотное дерево обрабатывать можно гораздо точнее, это может быть, например, бук.

Также при выборе доски стоит обратить внимание на расположение слоев, от них зависит наличие «узора» на прикладе. Лучше всего брать доску, которая находилась максимально близко к сердцевине, но не слишком, иначе она может сломаться

Мелкие трещины. Их быть не должно в принципе. При  выборе внимательно смотрим, иначе все труды и ожидания будут в пустую. Трещины нужно искать с торца, я например если покупаю то беру лупу, да выгляжу смешно, но зато видно даже самые мелкие трещины, которые при сушке могут стать просто неприлично большими. Ну и на доске не должно быть сучков, естественно.

Да, и если это ваш первый приклад, то стоит для начала купить что-то дешевое и попробовать на нем, чтоб не тратить деньги впустую.

Рис. Неудачный подбор древесины

Это типичный и ярко выраженный образец «косослоя» — следствие неудачного ориентирования ореховой заготовки при изготовлении ложи. И такая ложа (приклад) является безусловным браком.

При выборе ружья на это безобразие следует обращать самое пристальное внимание. Правило очень простое: волокна древесины должны быть ориентированы вдоль шейки приклада, или параллельно брюшку (нижней части) приклада

Случай, представленный на рисунке выше очень удачный, поскольку разрушение находится не в зоне шейки или щёчек. Такое вылечивается обильной промазкой торцов обеих частей приклада в зоне раскола и плотным прижатием друг к другу посредством винтовой стяжки с последующей зачисткой, шлифовкой и полировкой места стыка.Шов, практически, не будет заметен после пропитки.

От чего же может треснуть ложе винтовки

Когда выбирается винтовка или ружье, очень важным фактором является материал приклада. От материала приклада зависит общее впечатление о винтовке, именно по этому приклады, изготовленные из дерева, столь популярны и красивы.

Но при всех плюсах деревянного ложа, вроде красоты и отменной развесовки (баланса), есть и очень серьезный минус: дерево может просто напросто треснуть, при этом совсем не важно — купили ли вы винтовку за 50 тысяч рублей или за 7. От чего же может треснуть ложе винтовки:

От чего же может треснуть ложе винтовки:

• неправильное обращение с ложей винтовки или ружья

• перетяжка винтов

• удары

• усыхание дерева (свойственно молодой древесине)

• Недостаточная пропитка ложа, в следствии чего оно впитывает влагу и расширяется

Все это может привести к тому что ложе может дать трещину. Но не всё так страшно, дерево не пластик и исправить его можно довольно легко. И если все сделать правильно и аккуратно, то трещины совсем не будет видно.

Отвод

Отвод также необходимо откорректировать при подгонке приклада. Данный параметр определяет, насколько смещены затыльник приклада и гребень относительно планки.

Боковой отвод измеряют в двух местах приклада – в пятке и носке. Многие мастера из США делают свои ружья без отвода, однако при этом приклад имеет большой изгиб.

Благодаря такой конструкции у владельца оружия появляется возможность стрелять как левой, так и правой рукой.

Питчем называют угол наклона затыльника относительно планки прицела. Если наклон незначительный, то ружье может соскальзывать с плеча вниз. Данный параметр может влиять на бой ружья и равномерность силы удара в плечо.

Приклад, сделанный американскими мастерами, чаще всего имеет длину около 37 сантиметров. Он не имеет бокового отвода. Погиб составляет около 37 миллиметров в передней части гребня и около 63 миллиметров на пятке. Такая конструкция подходит для охоты и стрельбы по круглому стенду.

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Отвод

Отвод – это горизонтальная регулировка. Это продольный изгиб приклада, сделанный с целью размещения вашего ведущего глаза по центру прицельной планки. Стрелкам с широкими, круглыми лицами или с близко посаженными глазами часто нужно увеличить отвод, в то время как многие худощавые стрелки могут стрелять из ружей с прикладом без отвода (у большинства американских прикладов отвода нет, тогда как у многих европейских ружей приклад имеет отвод). Правшам надо увеличивать отвод, то есть сгибать приклад вправо, левшам же надо уменьшать отвод. Если вы хотите изменить отвод на помповом или полуавтоматическом ружьё – используйте прокладку в виде зубочистки. Ослабьте болт и вставьте прокладку вертикально вдоль стороны головки приклада, противоположной той, в которую вы хотите согнуть приклад. Оружейники могут использовать для окончательного изменения отвода приклада горячее масло или промышленный фен.

Подгонка приклада по вертикали

Настроить приклад необходимо таким образом, чтобы при вкладке ружья в плечо прицельная планка была ниже зрачка с небольшим просветом. Как узнать где находится ваша планка? Для этого встаньте перед зеркалом и сделайте вкладку ружья, в отражении зеркала вы увидите на каком уровне относительно глаза находиться прицельная планка.

Регулируется планка при помощи гребня приклада, его либо поднимают, либо опускают. Если планка находится на зрачке или выше (в большинстве случаев), вам необходимо поднять высоту гребня — планка опустится. Для этого положите сверху гребня тонкий слой поролона толщиной 1 — 2 мм.

Если глаз слишком открытый, необходимо гребень приклада сточить, тем самым повысив высоту планки. Но такие случаи редки. Существуют приклады с регулируемым гребнем — самый оптимальный вариант для начинающего стрелка, здесь нет необходимости что-либо точить или наращивать.

Свойства

Масло, добываемое из семян льна, используется как кулинарный продукт и многофункциональное техническое средство. Большое количество полезных качеств обусловлено его структурой, химическим составом.

Основу нерафинированного растительного экстракта составляют триглицериды, включающие от 60 % до 90 % полиненасыщенных (линолевой и линоленовой) кислот. Биологическое значение таких кислот многогранно, поэтому масло из семян льна широко используют как пищевую добавку.

Для производственных целей, в частности для покрытия льняным маслом древесины, применяют технические сорта с менее тщательной степенью очистки. При высыхании остатки кислот полимеризуются, образуя прочную пленку, подобную покрытию из олифы.

Соотношение воска и масла

В статье «Как обработать дерево маслом» (раздел «Рукоделие» и подраздел «Мебель») мы затронули несколько способов создать на поверхности дерева водооталкивающее покрытие. Один из способов – это обработать смесью воска и льняного масла. К статье был получен с вопросом – в каком соотношении нужно смешивать воск и масло? Так что остановимся на этом способе обработке древесины подробнее. А заодно ответим на вопрос. 

Пропорция воска и масла – вопрос дискутивный. Скажем сразу: однозначного ответа на вопрос нет. Кто-то советует 1:1, кто-то – 1 часть воска и 10 частей масла. Разброс, как видите, огромный. Но мы можем поставить вопрос более прямо: каким должно быть оптимальное соотношение воска и льняного масла?

Для ответа на интересный вопрос нужно забежать немного назад и вспомнить, зачем нужны воск, масло и зачем их вообще смешивать.

Принцип использования льняного масла для обработки дерева

Принцип в том, чтобы масло создало полимерное покрытие на поверхности древесины. Молекулы льняного масла имеют возможность соединяться и образовывать длинные цепи – полимеры.

Если вы когда-нибудь занимались тем, что отмывали от старого масла сковородку, плиту или стенку, то знаете, что отмыть сложно. Это потому что со временем любое масло полимеризуется. Льняное масло делает это чуть быстрее. Плюс его молекулы поменьше, и им проще проникнуть глубже в дерево.

Про плиту и сковородку мы заговорили не случайно. Само по себе, льняное масло полимеризуется довольно долго (под воздействием ультрафиолета). В зависимости от количества масла на поверхности, от 1 месяца и более. До завершения химической реакции масло «липнет». Чтобы меньше липло, стоит излишки масла с поверхности вытирать.

В длительном высыхании есть плюс – масло проникает в глубину древесины

Если масло нагреть до образования дыма, полимеризация значительно ускоряется. Поэтому если вы хотите ускорить «высыхание» масла, то его нужно нагреть 1-2 раза до появления дыма. Но глубина проникновения в древесину будет минимальна.

Воск – смесь длинных молекул. Они длиннее, чем молекулы масла. Поэтому при комнатной температуре воск твёрдый.

Воск растворяется в льняном масле при комнатной температуре. Это происходит медленно, и больше, чем получится, воск не растворится (состав будет примерно 30 % воска на 70 % льняного масла).

При плавлении воск превращается в жидкость. Жидкий воск и льняное масло смешиваются в любых пропорциях.

Обычно процедура смешивания льняного масла и пчелиного воска такова:

1. Льняное масло нагревается до образования дыма (заодно активируется полимеризация).
2. Добавляется стружка из воска.
3. Всё перемешивается, и можно пользоваться мастикой.

В зависимости от соотношения компонентов после остывания могут быть следующие варианты:

№ 1. Воска намного больше, чем масла. Получится что-то типа мягкого воска. Пропорция воска и масла, например, 1:1 и в сторону увеличения количества воска.

№ 2. Воска не много и не мало. Часть воска может выпасть в осадок, останется более менее стабильная смесь масла и воска. Источники рекомендуют соотношение воска и масла 1:3, 1:4.

№ 3. Воска мало, и смесь будет стабильной. Чаще всего встречается соотношение 1 часть воска на 9-10 частей льняного масла.

Зачем вообще смешивают воск и масло?

Масло «разбивает» воск на мелкие частицы, которые вместе с маслом могут зайти в поры древесины. Масло полимеризуется, и защитный слой получается толще.

Это примерно как если бы вы решили увеличить объём краски для герметизации бассейна песком. В краску добавляется песок, и защитный слой сразу становится толще. Также это похоже на смешивание цемента  и песка – слой цемента сразу становится толще.

С другой стороны, чем больше воска, тем менее устойчивая будет плёнка, тем легче воск сотрётся с поверхности.

Получается, у нас несколько вариантов действий.

Первые шаги 2

Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.

«Здравствуйте, уважаемые мастера. С разрешения создателя данной темы расскажу на этих страницах о своих первых шагах в ремесло, об изготовлении своего первого приклада, к тому же эта тема и рассказ Сергея был для меня пошаговой инструкцией.

Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета. И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада. Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.

На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.

Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.

Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм). Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм. Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.

Длина приклада

Для того чтобы ответить на вопрос, как подогнать под себя приклад ружья, необходимо знать длину приклада. Такой параметр означает расстояние между спусковым крючком и серединой затыльника. Если на оружии установлен слишком длинный приклад, стрелку неудобно будет прицеливаться. Чтобы подобрать его оптимальный размер, следует провести ряд пробных вскидок ручного стрелкового оружия.

Если приклад окажется слишком коротким, то потребуется приобрести и прикрепить одну или несколько прокладок. Если же изделие из дерева оказалось слишком длинным, то необходимо его спилить. Аккуратно и правильно укоротить приклад могут только люди, имеющие опыт в таких делах. Поэтому, если хотите, чтобы ваше ружье выглядело достойно, лучше обратитесь за помощью к оружейным мастерам.

Пропитка дерева на ружьях

Сегодня мой рассказ пойдет о пропитке и защите дерева на ружьях.

Оговорюсь сразу, что я ярый противник лаченных прикладов, и перед любой пропиткой смываю лак ацетоном и полирую деревянные части ружья мелкой наждачной бумагой.

Пропитка проводится многими способами. Я же вам расскажу о трех методах пропитки.

Пропитка льняным маслом

Подойдет любое — будь то художественное или обычное, продающееся в магазинах и на рынках. Отсоединяем приклад и все металлические части от цевья. Берем кисточку и наносим равномерный слой масла на дерево. Даем впитаться, и потом повторяем процедуру. Масло впитывается медленно. После впитывания повторяем процедуру — и так много раз. После того, как дерево больше не впитывает масло, даем ему подсохнуть и начинаем полировку. Лично я использую для полировки пятачок из войлока (валенка). Берем кусок войлока и начинаем интенсивно полировать (загонять масло в поры дерева). Полируем не торопясь, так как полировка займет не час и не два, а гораздо большее время — примерно месяц-полтора. Наберитесь терпения. Этим методом я пропитывал свой бывший ТОЗ-34Р. Ружье неоднократно попадало под дождь, результат — как с гуся вода!

Замачивание деревянных частей ружья в том же льняном масле

Берем емкость, наливаем льняное масло и погружаем туда отсоединенные деревянные части ружья. Они должны быть полностью погружены в масло. Оставляем дерево на один-два месяца, чтобы оно впитало в себя столько масла, сколько ему требуется. После этого вынимаем деревянные части, даем им высохнуть и производим полировку войлоком, как в первом методе, до глянцевого отблеска. При методе замачивания дерево «прибавляет» в весе на 100—200 г. Поэтому если до этого ваше ружье весило 3—3,1 кг, то после — 3,2—3,3 кг.

Этот метод очень эффективен. Смысл пропитки маслом заключается в том, чтобы заполнить поры дерева маслом, которое со временем полимеризуется (загустевает и затвердевает), препятствует проникновению влаги внутрь деревянного изделия, и тем самым предотвращает поражение древесины микроорганизмами и грибками, колебания его размеров при перепаде влажности и температуры окружающей среды. Процесс этот занимает довольно много времени, ведь маслу нужно распространиться в самую глубину материала. Повторить пропитку надо несколько раз в течение того времени, пока масло еще не совсем засохло, для достижения его достаточной концентрации в древесине. Обработка древесины маслом служит в первую очередь для повышения долговечности изделия (особенно это актуально для старых ружей), хотя при этом древесина несколько темнеет, лучше выявляется ее рисунок.

Пропитка дерева шафтолом

Перед тем как применять шафтол, обработайте поверхность дерева мелкой наждачной бумагой 0 или зернистостью 400. Затем очищаем поверхность от пыли тряпочкой, не оставляющей волокон. Это нужно для тех, кто делает новодельное дерево или не мореное и не тонированное. Для тех, у кого уже с завода-изготовителя дерево имеет какой-либо цвет, вышеперечисленные операции производить не стоит.

Равномерно наносим кисточкой на обработанную и очищенную от пыли поверхность шафтол. Оставляем сохнуть на 12 часов. Чтобы ускорить процесс впитывания, положите дерево на солнечный свет или под ультрафиолетовую лампу. После впитывания повторить процедуру несколько раз. У меня на «Зимсоне» она проводилась семь раз. После этого полируем дерево все тем же войлочным пятачком до образования лоска. Надо отметить, что на срезах, торцах, подгонке приклада к коробке, шафтола уходит намного больше.

Есть еще один момент, который надо учитывать. Дело в том, что шафтол помимо всего прочего еще и тонирует дерево. Так что после каждого пропитывания дерево будет темнее. Я бы посоветовал тем людям, у которых ружья уже с завода поморенные, пользоваться светлым шафтолом — он не так сильно тонирует дерево.

Все эти три метода пропитки довольно трудоемки и требуют время и терпения, но конечный результат вас порадует. Какой из вариантов выбрать — решать вам.

Пробуйте, и у вас обязательно получится! Метких вам выстрелов и отличных трофеев!

Михаил Флоренцев, Нижний Новгород

Самодельный приклад — от затыльника до спускового крючка

Сегодня я к вам со своей очередной самоделкой. Есть в нашей вселенной такой очень интересный девайс как пневматическая винтовка. Вот и я захотел себе такую. Да так захотел что хоть на стенку лезь. Нашел человека у которого был настоящий раритет иж38. Да, то самое ружье что мы все в детстве видели в тире. Вы можете его увидеть на фото:

Справа я с этой самой мозговинтовкой!

Великое изобретение человечества. Но пользоваться им было затруднительно, была трещина на прикладе. Да и я любитель фаллаута и киберпанка в общем решил сделать приклад как в третьем фаллауте у снайперской винтовки.

Мой вам совет, господа. Если вы собрались делать приклад то для начала сделайте его макет из пенопласта, паралона, да хоть и из пластилина. Самое главное в прикладе это когда берешь винтовку в руки то ты сразу видишь и целик и мушку. Ее не надо искать глазами и движениями головы, она должна быть прямо перед тобой.

Когда с этим разобрались то можно приступать к самой форме. Для начала определяемся как нам проще держать саму винтовку, за родную рукоять или за пистолетную. потом подбираем рукоятку по размеру. Не смотря на все мои старания я сделал ее чуть более толстой чем надо для моей руки, можно было бы и сточить лишнее.

Следом разбираемся что мы хотим видеть у себя на винтовке в качестве приклада, рукоятки и цевья. Лично у меня как приклад пошло примерное изображение снайперской винтовки из третьего фаллаута. А за рукоять пошла оригинальная рукоять от СВД.

Вы можете заметить что я сначала обвел родной приклад, затем нарисовал рукоять от СВД и только потом сам приклад от снайперки. Работа долгая и нудная, перерисовывать эскиз и резать пенопласт придется не один раз. Так что будьте готовы к лишениям нервов и времени.

Следующих фото у меня к сожалению не сохранилось, но я взял в мебельном магазине листик березовой фанеры 2 на 2 метра и понёс его домой пилить.

Предупреждаю сразу: резать придется четыре слоя по 10 мм каждый. Внутренний слой сразу режем в цевье очень тонким, именно там и будет лежать сама винтовка. Также не забываем про отверстия для крепежных винтов. Мне повезло, они у меня оба шли снизу и поэтому мне было достаточно просто проточить в нужных местах надфилем места будущих винтов.

Склеиваем все самым обычным клеем ПВА который можно выпросить абсолютно на шару в любой столярной мастерской. Ну или на крайний случай купить в канцелярском магазине. Дерево клеит просто на отличненько.

После склеивания советую добавить ребра жесткости. Идем в продуктовый магазин и покупаем у них березовые зубочистки. Диаметр зубочистки 2 мм. берем сверло 2.1 и сверлим десяток — другой отверстий по всему прикладу. Особенно в местах крепления самого механизма к прикладу. мажем зубочистки клеем и вставляем их в отверстия. остатки зачищаем наждачкой. Да и вообще при доводке придется сильно поработать наждачкой, ибо все четыре детали у вас получатся похожими, но уж ни как не одинаковыми. Да и сам приклад и рукоятку надо будет округлить.

Вот как выглядит первая мозгосборка этого мозгоприклада

Далее нас ждет жесткий наждачнинг и напильнинг. Мы просто вопреки всему снимаем лишний слой фанеры. Обычное дерево такой толщины может и не удержалось бы и сломалось от нагрузки. Но только не фанера. Она действительно прочная. Только если она не сосновая, за этим стоит проследить в первую очередь.

Вот так выглядит приклад после напильнинга Теперь мы его должны покрасить. Можно и лакировать, это всё на любителя. Каждый делает так как ему больше нравится. В итоге я опять надышался краски у себя в комнате (:

Это самая обычная автомобильная грунтовка

Приготовление смеси с воском

Для увеличения защитного эффекта можно своими руками сделать средство, обладающее усиленными защитными свойствами. Добавление небольших количеств воска сделает поверхность древесины шелковистой и еще более гладкой. Таким составом можно обрабатывать светлые и темные изделия, расположенные в зонах больших механических нагрузок: на полах, лестницах, подлокотниках, дверях.

Рецепт приготовления прост и легко выполним в обычных условиях.

Порцию льняного масла нужно слегка подогреть на водяной бане, затем постепенно добавлять в нее кусочки пчелиного воска. Соотношение компонентов должно быть равным. При желании можно увеличивать количество воска и получать густую массу или, наоборот, уменьшить суммарную массу кусочков и сделать вязкую жидкость.

При работе важно помнить о том, что все используемые вещества имеют органическую природу и могут легко воспламеняться рядом с огнем. Поэтому после полного окончания работы кисточку следует тщательно вымыть растворителем, полностью высушить в безопасном месте, отдаленном от источников пламени

Кусочки поролона, пропитанные льняным маслом лоскуты нужно не разбрасывать, а собрать аккуратно в один пакет, содержимое которого потом можно сжечь.

Во время самостоятельного приготовления смеси на бане нельзя допускать перегрева, непосредственного контакта льняного масла с огнем.

Купленные в магазинах или грамотно сделанные своими руками средства помогут сохранить дерево на долгие годы в неизменном виде.

Замеры и расчеты перед подгонкой

Прежде чем начать подгонку приклада охотничьего ружья своими руками следует снять основные размеры человека, который будет стрелять из ружья:

• Во-первых, следует измерить расстояние между бицепсом и первой фалангой указательного пальца. При этом руку нужно согнуть под 90° в локте, а затем поднять ее вверх.
• Во-вторых, следует померить ширину груди стрелка. Этот параметр можно измерить, расположив линейку между подмышечными впадинами.
• Третий параметр – это расстояние между зрачком глаза и ключицей.

Во время подгонки приклада охотничьего ружья следует знать, что его длина должна совпадать со значением первого замеряемого параметра. Размер вертикального отгиба и бокового отвода можно определить по таблице.

Расстояние между зрачком и ключицей, см	Размер от вертикального отгиба до верхнего гребня приклада, мм	Ширина груди, см	Размер между боковым отводом до вертикальной плоскости прицеливания, мм
У шейки приклада	У затыльника приклада	В пятке затылка приклада	В носке затыльника
23	43	68	51	6	18
20	40	64	45	4,5	15
18	36	59	41	3,5	12
16	34	57	37	2,5	8
14	32	54	33	1,5	4

Охотникам, которые задаются вопросом, как подогнать приклад под себя и с чего начать, следует знать, что в таблице, расположенной выше, указаны приблизительные параметры. Они могут отличаться от реальных размеров в зависимости от изготовки стрелка, его физических данных, предпочтениях и прочего. Табличные значения в различных пособиях по самостоятельной подгонке приклада также разнятся. Кроме того, стандартные размеры у прикладов Российского, Европейского и Американского производства значительно отличаются.

Про ложе

Каждое ружье обладает приспособлением, которое позволяет удобно держать его в руках, точно и быстро направляя в цель. Называется оно кратко – ложе. Его часть под стволами обозначена как цевье. На ружье оно обычно выполняет функцию опоры для человеческой руки. Широкая часть ложа, которая упирается при выстреле в плечо, именуется прикладом. Отдельные его части имеют собственные названия. Так, верхняя часть – это гребень, а задняя, которую прижимают при выстреле к плечу, – это затылок. Угол между ними – это пятка приклада. На противоположной стороне находится носок. Если посмотреть на ложе ружья, а точнее его часть между прикладом и цевьем, это будет шейка. Когда стреляют, ее обычно охватывают правой рукой. С левой стороны приклада иногда могут делать выступ, который называют щекой. Его назначение вполне соответствует названию. В щеку можно класть различные мелкие вещи. В основном это боеприпасы. Хотя она может быть рассчитана и на что-то другое.

Реставрация трещин

Чаще всего трещины образуются на шейке приклада. Причина — использование незрелой или некачественной древесины при производстве данного элемента. Трещина может появиться и из-за возникновения люфта между прикладом и колодкой или просто от удара или другого вида механического воздействия.

При реставрации трещин не допускается использование каких-либо металлических элементов и других видов крепежа. Дерево будет отторгать металлические части, и со временем начнут образовываться новые трещины, а может, даже расколы.

Выходит, что дерево нужно склеивать или армировать при помощи бамбука или древесины. Клеить можно только после качественно проведенного этапа по удалению старой поверхности, масел и смол из толщи деревянного приклада. После замачивания в растворителе, как правило, становятся заметными и другие мелкие трещины, которых не было видно. Если пропустить первый этап, тогда не удастся добиться прочной адгезии между деревянными поверхностями.

Трещина слегка раздвигается и заполняется двухкомпонентной эпоксидной смолой. Это надежный и эстетичный материал, который очень удобно использовать. После нанесения смолы, место с заполненной трещиной плотно стягивается. Можно использовать для этой цели эластичный бинт. Стягивать нужно крепко, но не переборщите. Если стяжка будет очень сильной, то весь клей выдавится, и в щели не останется смолы, а значит, трещина опять разойдется. После высыхания смолы, снимаем бинт и аккуратно шлифуем место склейки.

Балансировка оружия

После успешной подгонки приклада ружье следует отбалансировать. Чтобы это сделать, необходимо высверлить в деревянной части приклада отверстие, а затем поместить в него металлический груз, подходящий по размеру.

Многие стрелки интересуются, почему так важно не только подогнать приклад под себя, но и хорошо отбалансировать огнестрельное ружье? Хороший баланс делает охотничье оружие маневренным, точность стрелка повышается. Кроме того, хорошо сбалансированное, но довольно тяжелое ружье кажется гораздо легче во время прицеливания и вскидывания

Современные ружья с удлиненными стволами довольно тяжело поддаются балансировке, особенно если на изделии установлена английская ложа.

Плюсы и минусы применения льняного масла для обработки древесины

Начнем с положительных
качеств:

После пропитки льняным маслом, улучшается внешний вид дерева. Подчеркивается природная структура и естественный оттенок древесины. Древесина, после обработки становится гладкой, так как пропитка не поднимает ее ворс.

Пропитка на основе льняного масла значительно повышает стойкость древесины к внешним воздействиям. Древесина становится устойчиво к воздействию влаги, грязи, ультрафиолетовому излучению. Пропитка льняным маслом предупреждает высыхание и растрескивание. После того, как масло высыхает, оно все равно остается эластичным. Поэтому, в отличие, от лакокрасочных покрытий, не растрескивается со временем.

Льняное масло
полностью безопасно для здоровья
человека и окружающей среды. Не имеет
запаха, не вызывает аллергических
реакций, в отличает от синтетических
аналогов.

Льняное масло, в
виде обработки для дерев подойдет
абсолютно для любых изделий, предметов
мебели, декора, деревянной посуды, окон,
пола, дверей, подоконников, внешнего
фасада дома и так далее. Применимо и к
внутренним работам и ко внешним. Отлично
себя зарекомендовала пропитка льняным
маслом древесины в бане. Из за своих
отличных водоотталкивающих свойств.

Единственный минус
льняного масла, в качестве пропитки для
дерева

Льняное масло само
по себе не дорогое. Но, для качественной
обработки древесины требуется большое
его количество. Расход масла на обработку
весьма высок. Поэтому, обработка льняным
маслом, деревянного пола или других,
больших по площади элементов, «влетит
в копеечку».

Часто пропитка льняным маслом выполняется на ружейных прикладах, рукоятях ножей.